Bicicleta eléctrica de segunda mano: qué revisar antes de comprar

Una bici de 2.000 € se revende por 1.200-1.400 € al año siguiente, por 900-1.100 € a los dos años y por 600-800 € a los tres, según las cifras que publica el blog del marketplace Sellocado. Son números del propio mercado de compraventa, con interés comercial en esa tabla, así que valen como referencia de mercado y no como auditoría independiente. La rebaja es real. También lo es la factura que puede comerse esa rebaja: una batería de 720 Wh sale a unos 864 € si aplicas el coste de 1,2 €/Wh que usa MathBikes en su guía de compra.

Ahí está el negocio y ahí está el riesgo. Comprar de segunda mano sale bien cuando la batería tiene vida, el precio cubre un posible recambio y el vendedor puede demostrar lo que dice. Sale mal cuando pagas por una bici que en seis meses necesita 800 € de pack nuevo.

La revisión se ordena en tres bloques: que sea legalmente una bicicleta, que la batería aguante, y que motor, frenos y cuadro no escondan una reparación cara. Si la batería está muerta, lo demás da igual.

La batería es la conversación que decide el precio

Es la pieza más cara y la única que se degrada sola. Cada ciclo de carga le quita capacidad, y el desgaste depende de cómo la trató el dueño anterior. Dejarla meses completamente descargada o guardarla en un sitio con calor extremo acorta su vida sin dejar ninguna marca visible en el cuadro, según MathBikes.

MathBikes trabaja con una vida útil de 800 ciclos completos. En un pack de 720 Wh eso son unos 38.400 km antes de notar una caída clara de autonomía, siempre según sus cálculos. Puede parecer mucho, pero una bici de reparto o de uso diario intenso los acumula.

Pregunta tres cosas: edad del pack, número de ciclos si el display lo muestra y hábitos de carga, que es justo lo que recomiendan tanto MathBikes como Favoritebikes. Si el vendedor no sabe responder, asume que el recambio está cerca.

Después haz la prueba tú. Carga al 100%, recorre un circuito que conozcas y compara. Como referencia, con una batería de 720 Wh la estimación de MathBikes da 94 km en Eco por llano, 48 km en Tour por terreno ondulado y 20 km en Turbo con cuestas fuertes. Con frío, esos 48 km bajan a 40. Si tu vuelta de 30 km en Tour te deja al 20%, la batería ya no rinde como debería.

Ojo con el detalle del cargador. Que sea el original, que cargue hasta el 100% y que no tarde el doble de lo normal. Un cargador genérico se sustituye sin drama, pero también es la pista de que el resto del mantenimiento pudo ser igual de descuidado.

La prueba legal se hace en tres minutos

Aquí no hay margen de interpretación. Para que la bici sea tratada como bicicleta y no necesite matrícula, seguro obligatorio ni carnet, tiene que cumplir tres condiciones a la vez, según el artículo 2(2)(h) del Reglamento (UE) 168/2013 tal como lo recoge Engwe:

• Potencia nominal continua máxima de 250 W.
• El motor solo asiste mientras pedaleas.
• La asistencia se reduce de forma progresiva y se corta antes de 25 km/h.

Bicipedia eléctrica enumera exactamente los mismos tres pilares. Fíjate en la palabra nominal. En el laboratorio de Bicipedia cuentan que motores Bosch o Shimano legales entregan picos de hasta 600 W en subida, pero mantienen 250 W de media térmica. Los kits baratos suelen fallar justo ahí: 500 W continuos con una etiqueta que dice 250.

El gatillo es la otra trampa. Bicipedia señala que la norma EN15194 permite un modo de asistencia a la marcha limitado estrictamente a 6 km/h, pensado para empujar la bici por una rampa. Si el acelerador te lleva a 25 km/h sin mover las piernas, legalmente es un ciclomotor. La misma fuente afirma que la DGT está empezando a formar a agentes para identificar estos componentes. Es una fuente del sector, no un comunicado oficial, así que tómalo como aviso razonable y no como sentencia.

Prueba práctica: sube a la bici, pedalea y mira el display. Deja de pedalear en marcha. Si el motor sigue empujando, descártala.

EN15194 no es lo mismo que papeles en regla

Las fuentes discrepan en este punto y conviene decirlo. Para Bicipedia, la norma UNE-EN 15194:2017 es la línea roja que separa una bicicleta de un ciclomotor ilegal sin matrícula. Para Engwe, EN 15194 ayuda a demostrar la seguridad y la conformidad de un EPAC, pero una referencia comercial a la norma no debe confundirse con la documentación legal completa. La diferencia es de enfoque: Bicipedia mira la norma técnica como frontera, Engwe mira el expediente administrativo que la acompaña.

La segunda lectura es la más útil para un comprador. Pide el marcado CE, la declaración UE de conformidad y que la configuración coincida con la versión vendida en España. Según Krono, un pedelec estándar se marca bajo EN 15194 con EMC y baja tensión, sin homologación de vehículo. Un speed pedelec de 45 km/h sí necesita homologación como L1e. Si el vendedor anuncia 45 km/h y que no hace falta carnet, hay una contradicción: Bicipedia atribuye a ese tipo de vehículo matrícula, seguro y carnet AM.

Comprueba también el número de serie del cuadro contra la factura. Y mira la etiqueta de la batería: capacidad en Wh y química. Krono recuerda que el Reglamento de Baterías 2023/1542 exige ese etiquetado, con capacidad, química y símbolo de extraíbilidad. Bicipedia sitúa el pasaporte digital de baterías de la UE en 2027. Una bici sin certificaciones claras hoy puede ser difícil de revender en tres años.

Motor, frenos y cuadro: dónde mirar y qué escuchar

El motor tiene dos costes distintos. MathBikes calcula 120 € al año de servicio para un motor de buje y 180 € para uno de motor central, que transmite la potencia por la transmisión y desgasta antes cadena y cassette. Súmalo si la bici tiene muchos kilómetros.

En la prueba, escucha. Ruidos metálicos, tirones o un zumbido que sube con la velocidad son malas señales. Agarra la biela y el buje de la rueda y busca holgura. Con motor central, revisa la cadena: si está estirada, el desgaste se reparte por todo el sistema.

Frenos: que las pastillas tengan grosor, que el disco no esté alabeado y que la maneta no llegue al puño. Un juego de pastillas hidráulicas cuesta 15 a 30 €, según los datos de Engwe, pero unas pinzas agarrotadas son otra historia.

Cuadro: busca grietas en soldaduras, alrededor del pedalier y en la unión del tubo de dirección. Revisa óxido en tornillos y conectores. Krono indica una protección IP54 como mínimo para los componentes del sistema de motor en la mayoría de interpretaciones de la norma. Un conector con verdín es una avería eléctrica esperando su momento.

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Usa la depreciación como referencia de precio

La tabla de Sellocado es un buen ancla, siempre recordando que son cifras del propio marketplace. Una bici de 2.000 € baja a 1.200-1.400 € al año, 900-1.100 € a los dos y 600-800 € a los tres, siempre con batería funcional. Si el anuncio pide 1.500 € por una unidad de tres años, tienes argumentos.

Resta con lógica: 864 € si la batería está agotada, el cálculo de MathBikes a 1,2 €/Wh, 40 a 80 € de puesta a punto inicial, el precio que Engwe da a un servicio básico anual, y el coste de lo que veas. Un precio bajo no es una ganga si el total se acerca al de una bici nueva con garantía.

Como contexto de uso, Engwe cifra el consumo eléctrico en 10 a 25 € al año para una batería de 520 Wh, con cargas de 9 a 11 céntimos, y el mantenimiento anual entre 100 y 200 €. Son datos del propio fabricante, así que tómalos como orientación y no como auditoría independiente.

Particular, tienda o refurbished

No es lo mismo una venta entre particulares que una bici reacondicionada. Favoritebikes lo resume bien: en la venta privada el precio es el más bajo, pero verificar la historia corre de tu cuenta. En una tienda hay cierta inspección, aunque el estándar varía. En un "certified refurbished" deberías exigir la lista de lo que se revisó, qué piezas se cambiaron y si la batería se probó.

Si el vendedor pide una señal antes de dejarte ver la bici, es mala señal, como advierte esta checklist de inspección. Si no hay cargador, si no puede decir la edad de la batería o si la bici no está disponible para una prueba real, el anuncio no vale tu tiempo.

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Cuándo conviene no comprar

Cuando la batería no se puede probar, cuando el cuadro tiene una grieta, cuando el vendedor no tiene factura ni documentación, o cuando el precio no descuenta el recambio. La bici de segunda mano funciona cuando el ahorro es mayor que el riesgo que aceptas. Si los números se igualan, una nueva con dos años de garantía, la cobertura que MathBikes describe como habitual en motor, es la decisión aburrida y correcta.

Antes de cerrar, haz tu propia lista: modelo, año, capacidad en Wh, edad de la batería, ciclos si aparecen, precio, y cuánto te costaría un pack nuevo. Con esos datos sabrás en dos minutos si el anuncio es una oportunidad o una trampa. Empieza por pedir la foto de la etiqueta de la batería y el número de serie del cuadro. Y antes de usarla a diario, revisa el mantenimiento básico de la bici y calcula el coste anual real.